ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Основы резьбы по дереву

Методические рекомендации

для студентов 3 курса специальности 54.02.06 «Изобразительное

искусство и черчение», 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Автор-составитель Преподаватель колледжа Межов Г.И.

г. Алексеевка, 2018

Основы резьбы по дереву

Пояснительная записка

Методические

рекомендации

предназначены

для

студентов

старших

курсов художественно-графического отделения. Студенты найдут ответы на

многие

вопросы:

история

и

теория

резьбы

по

дереву,

сушка

дерева,

различные способы декоративной отделки изделий.

Так же даются практические советы по мерам предосторожности и

изготовлению инструментов.

Краткая историческая справка

Не то дорого, что красно золото,

А то, что доброго мастерства.

Удивительную, неповторимую роль играло дерево в жизни человека с

самых незапамятных времен. В пахнущей смолой стене дома и корабельной

мачте, крестьянской сохе и музыкальных инструментах, домашней утвари,

просто

в

тепле

очага

раскрывалась

подлинная

ценность

материала,

дарованного

природой.

Человеческие

руки

придавали

дереву

не

только

целе сообразно сть

и

практично сть,

но

прежде

всего

к р а с о т у,

одухотворенность, поэзию. И как воплощение этого родилось в глубине веков

поразительное ремесло – резьба по дереву. Родилось как ремесло, но стало

искусством. И в наши дни оно не утратило своей духовной значимости.

Художественная обработка дерева – наиболее распространенный вид

народного искусства. По широте бытования его можно поставить на один

уровень разве лишь с ткачеством, но по диапазону изделий ему нет равных.

Жилище

и

хозяйственные

постройки,

транспортные

средства

и

мебель,

хозяйственная

утварь

и

посуда

–

все

это

делали

из

широкодоступного,

дешевого, легкого в обработке материала, которого в России всегда было в

достатке.

Рассматривая

сегодня

образцы

резных

изделий

прошлых

веков,

мы

поражаемся

их

художественному

совершенству,

все

в

них

стройно,

гармонично, резьба органически сочетается с формой и назначением самой

вещи.

Этой

стройности,

гармоничности,

цельности

должны

добиваться

начинающие резчики в своих работах.

Техника

обработки

древесины

уже

в

Х

–

ХII

вв.

была

достаточно

развита. Как указывает академик Б.А. Рыбаков в книге «Ремесло Древней

Руси»

(1948),

кроме

топора,

пилы,

применяли

золото,

сверло,

резцы

и

стамески разных профилей. Плотники хорошо владели всеми видами резьбы,

от самых простых, до самых сложных: геометрическая резьба, барельефная,

горельефная, а также съемная круглая скульптура. Эти умения и традиции

передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.

Техника безопасности

Меры предосторожности. Для резьбы употребляется особо острый,

изготовленный из специальной стали нож. Инструмент резчика – опасное

орудие труда. Самое главное правило – нельзя держать левую руку по ходу

движения инструмента или в зоне, уязвимой в случае его соскока.

Нельзя

резать,

держа

подделку

на

коленях.

Увлеченность

резьбой

переходящая

в

усталость,

может

быть

причиной

травм.

Никогда

нельзя

пользоваться неисправным и плохо заточенным инструментом.

Порезы

и

ранения.

Всегда

надо

иметь

под

рукой

бинт,

йод,

лейкопластырь.

Мелкие порезы легче обезопасить так: кусочек газеты (с полей без

шрифта) смочить йодом и приложить к ранке. Прижать бумажку к ранке и

подождать, чтобы она присохла и продолжать работу.

При более значительном порезе следует прибинтовать йодную бумажку

к ране. Во всех случаях удобно использовать лейкопластырь бактерицидный.

Изготовление инструмента

Самый надежный способ приобретения инструмента для резьбы – это

умение изготовлять его самому. Итак, какие же инструменты можно сделать

самому,

а

какие

купить?

Изготовить

можно

любой

инструмент,

но

полукруглые резцы лучше купить в магазине. Самому нужно изготовить нож

– косяк (такие ножи редко бывают в продаже) и нужного размера плоские

стамески.

Нож – косяк. Очень хорошие ножи получаются из механической пилы

(по рельсу). Это высококачественная инструментальная сталь с добавками

вольфрама и молибдена. Раньше подобную сталь выпускала австрийская

фирма

под

маркой

«Рапид».

До

сих

пор

иногда

можно

услышать

это

ошибочное

название.

На

лезвии

стачиваются

зубчики.

Лезвия

можно

обмотать

ремнем

или

вставить

в

деревянную

ручку.

Очень

удобно

использовать для этого 2 паркетных рейки и клей ПВА.

Затем обработать рубанком и придать округлую форму. Скос на конце

ручки имеет значение только для маркетри. А для резьбы округлое окончание

даже

несколько

удобнее,

а

скос

выполняется

только

из

эстетических

соображений. Для начала следует сделать нож средних размеров. Он удобен и

для мелкой резьбы и для крупной. Хорошие ножи получаются из плоских

напильников

небольшого

размера

с

шириной

20мм.

Хороши

ножи

из

ножовочных полотен по металлу с маркировкой Х6ВФ.

Плоские стамески. Стамески разной ширины, начиная от 2 мм можно

изготовить из надфиля, лезвия зензубеля и механической пилы. Последнюю

распустить на полоски нужной ширины при помощи отрезного круга.

Ручку лучше сделать точеную чуть больше ширины ладони. Форма

ручки – коническая. Это обеспечивает удобство резания в ручке. Также в

случае если покатится со стола, инструмент опишет дуга и не упадет на пол.

Лезвие вставляется в высверленное отверстие и заливается эпоксидной

смолой.

Дерево,

используемое

для

ручек

резцов.

Очень

хорошие

ручки

из

древесины березы. Древесина твердая, прочная, легкая, приятная в руке.

Также используются «дорогие» сорта дерева: дуб, красное дерево, черное

дерево. Реже используется – сосна, липа, ольха (только для мелких резцов).

Идеальный вариант-ручка из бука.

Желательно

ручку

покрыть

один

раз

лаком

НЦ

222,

но

некоторые

резчики

предпочитают

«чистое»,

непокрытое

дерево.

Это

оправдано,

но

теряется

эстетический

вид.

Рукоятка

не

имеет

определенной

формы

и

подгоняется индивидуально по руке, пока не будет лежать в ладони как

влитая. Это еще раз говорит о том, что сколько бы рекомендаций не было в

литературе, у каждого мастера есть свои излюбленные приемы.

Заточка

инструмента.

Заточка

производится

на

торце

наждачного

круга. Снимается значительная часть металла. Угол заточки должен быть

достаточно острым, чтобы резец легче входил в дерево. Заточка производится

до

появления

заусенца

–

загиба

узкой

блестящей

полоски

лезвия.

Дальнейшую доводку (правку) лучше делать на оселке или мелкой шкурке –

нулевке. Последний этап – наводка на коже или войлочном круге с пастой

ГОИ.

Начинающему резчику нужно купить обычный магазинный набор из 8 –

10 резцов. А потом постепенно, по необходимости изготовить недостающие

резцы.

Не

покупать

детские

наборы

резцов.

Они

обычно

бывают

с

пластмассовыми ручками.

Выбор древесины для резьбы

Во всех случаях хороша липа. Ее используют как начинающие резчики,

так и профессионалы.

Для геометрической резьбы лучше использовать липу, можно заменить

осиной или березой.

Для плоско – рельефной резьбы – липа, осина, береза, иногда ольха или

клен.

Д л я рельефной резьбы – липа, осина, береза, иногда сосна, красное

дерево. В зависимости от замысла и опыта, иногда применяется дуб.

Д л я скульптурной

резьбы,

по

мнению

знаменитого

скульптора

А.

Голубкиной, лучше использовать липу, березу и ясень.

В

зависимости

от

замысла

часто

используются

и

другие

виды

древесины. Например, скульптор И. Васильев использует широкий набор

древесины: красное дерево, кавказский орех, тропическое дерево, тополь, вяз

и др.

Для миниатюрной скульптуры, например, нэцкэ используются самшит,

вишневое дерево, чайное дерево и др.

Использование капа.

Кап – это своеобразные наплывы на деревьях с

очень красивой структурой внутри. Для резьбы интереса не представляет.

Широко используется для декоративных поделок – чаши, вазы, канцелярские

приборы и т.д.

Сушка древесины

При

многих

своих

достоинствах

древесина

любого

дерева

имеет

существенный недостаток – активно реагирует на влажность, легко вбирает

воду

и

при

этом

значительно

разбухает.

Хранить

древесину

с

большим

содержанием влаги нельзя: она будет коробиться, гнить. Резные изделия,

выполненные

из

плохо

просушенной

древесины,

растрескиваются

и

деформируются.

Поэтому,

прежде

всего

ее

нужно

высушить.

Сушат

древесину на воздухе или в специальной сушильной камере. При сушке на

воздухе, но не на солнце, а в тени или под навесом, стволы деревьев или

брусья укладывают так, чтобы воздух мог обтекать каждый из них со всех

сторон. Сушка на воздухе дает самые лучшие результаты, но это процесс

длительный.

Содержание

влаги

в

древесине

пригодной

для

резьбы

не

должно

превышать

10

%.

Готовые

изделия

следует

хранить

в

помещении

с

постоянной температурой не выше 20

0

С.

Если чурка в коре, не снимать ее, а сделать зарубки для доступа воздуха.

Кора будет предохранять древесину от растрескивания.

Липа, тополь, осина, береза, ольха при умеренной сушке высыхают без

трещин

даже

полностью

ошкуренные.

Склонны

к

растрескиванию:

граб,

ясень, клен, бук. А дуб в толстых кряжах сохнет до 7 лет.



способ сушки народных умельцев

Перед сушкой заготовку или вчерне обработанную поделку вываривали в

течение нескольких часов в кипящей воде с целью растворения и извлечения

из

древесины

внутриклеточной

влаги.

После

этого

древесина

высыхала

значительно быстрее.



способ парафинирования

Заготовки из наростов опускают в растворенный парафин и ставят в печь

при

умеренной

температуре

на

несколько

часов.

Затем

древесина

еще

несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки:

не

трескается,

не

коробится,

поверхность

становится

тонированной

с

отчетливым узором текстуры.

Отделка резных деревянных изделий

Отделка – завершающий этап работы с резным изделием. Цель – усилить

впечатление,

достигаемое

непосредственно

резьбой.

Заключается

в

тонировании и защитном покрытии древесины.

Подготовка изделия. После исполнения резьбы поверхность шлифуют

наждачной бумагой или порошком пемзы. При этом следует помнить, что

шлифование несколько смягчает края орнаментальных форм, поэтому чем

мельче будет покрытие шкурки, тем лучше будет результат.

Тонирование производится с целью выявления орнамента или выделения

главного

в

декоративной

композиции,

а

также

для

подделки

дешевой

древесины под дорогую.

Тонирование

морилкой.

Используется

морилка

разных

цветов

и

оттенков на основе спирта или растворителя. Морение производится мягкой

плоской кистью, и сушат на солнце под потолком теплого воздуха (например

от фена), затем снова зачищают наждачной бумагой.

Процесс

тонирования

можно

упростить

при

помощи

аэрографа

и

компрессора. У этого способа есть ряд неоспоримых преимуществ:

-быстрота тонирования

-легче покрыть значительную площадь крупного изделия

-легче достигнуть тоновых растяжек

-меньше

впитывается

влаги,

от

которой

изделия

может

покоробится

При

ограниченном

выборе

цветовых

оттенков,

в

морилку

можно

добавлять несколько капель зеленки, йода, марганца, туши.

Существуют

способы

тонирования

масляными

красками,

цветными

карандашами, анилиновыми красителями и др.

Защитное

покрытие.

Любое

изделие

из

дерева

рано

или

поздно

«постареет»,

приобретет

серый

цвет,

подобно

старым

неокрашенным

заборам.

Вощение.

Очень

удобный

и

доступный

способ.

Используется

воск,

разбавленный скипидаром в пропорции 1 – 2. Также используется восковой

освежитель мебели «Прима», мастика для пола отечественного производства

и импортная мастика «Эдельвакс».

На изделие накладывается необходимое количество воска, равномерно

размазывается щетинной кистью. Примерно через 20 – 30 минут изделие

натирается

волосяной

щеткой

до

блеска.

Изделие

приобретает

очень

красивый матовый блеск.

Масляный

лак

используется

редко,

так

как

из-за

сильного

блеска

изделие будет иметь вид керамического изделия.

Но

некоторые

виды

традиционной

резьбы

частично

покрываются

масляным лаком (например, абрамцево-кудринская резьба использует лак

4С),

но

это

делается

в

сочетании

с

матовым

фоном

углублений

и

с

дальнейшей

доводкой

масляно-лакового

покрытия

до

сухого

блеска

с

помощью

спиртовой

политуры.

Здесь

речь

идет

о

специальном

художественно – декоративном приеме.

Более простой и удобный способ защитного покрытия резного изделия

состоит в применении растительного масла и нитролака. Масло наносится на

поверхность

изделия,

дается

выдержка

30

мин.,

чтобы

оно

впиталось,

излишек

масла

стирается

тряпкой.

Через

1

–

2

дня,

когда

масло

полимеризуется или как говорят, «высыхает от пыли». После этого изделие

покрывается лаком НЦ № 222. Этот лак признан резчиками и маркетристами

как самый удобный для покрытия резных изделий в домашних условиях.

Если

нужно

добиться

светлого

прозрачного

покрытия

(на

светлом

дереве),

можно

изделие

покрыть

только

лаком

НЦ

№

222

дважды

или

покрыть трижды. Между 1 и 2 покрытием выдержать до 2 часов, а между 2 и

3 – в 1 – 3 дня. Последний слой шлифуется и полируется специальными

пастами.

За

неимением

можно

заменить

циклевкой

поверхности

новым

лезвием безопасной бритвы. В заключении – натирка суконной тканью до

нагревания поверхности и появления блеска. Этот способ следует применять

для более – менее ровных и гладких поверхностей.

Полирование. Перед полированием необходимо особенно отшлифовать

изделие.

Полирование

производят

влажным

тампоном,

смоченным

политурой. Политуру наносят равномерными кругообразными движениями.

Полирование повторяют несколько раз с интервалом в 2 – 3 дня. Не следует

доводить полирование до зеркального блеска: это «удешевит» изделие.

Основные инструменты

для выполнения геометрической и плоскорельефной резьбы

Для

выполнения

геометрической

и

плоскорельефной

резьбы

нужно

совсем

немного

инструментов

–

это

нож-косяк

и

небольшой

набор

полукруглых

и

плоских

резцов

(рис.

1).

Иногда

резчики

некоторый

инструмент делают сами. Это в основном плоские стамески разной ширины,

иногда

гнутые

стамески,

которые

легко

изготовить

из

надфилей.

При

нагревании на газовой плите они легко гнутся. Полукруглые резцы лучше

купить, так как их изготовление более трудоёмко. За исключением, если под

рукой

есть

подходящий

готовый

материал,

например,

ложечные

свёрла.

Также

нож-косяк

обычно

делают

сами.

Для

заточки

инструмента

нужно

точило, наждачная бумага и кожа с пастой ГОИ. Наводить инструмент на

наждачной

бумаге

нужно

обязательно

на

ровной

поверхности.

Хорошо

использовать для этого квадратик стекла (рис. 3).

Рис. 2

Рис.1 Рис.3

Эта таблица (см. табл.1) наглядно показывает, из чего можно сделать

инструмент резчика. Лучше делать косые ножи и плоские стамески. Их можно

сделать

холодным

способом.

Для

этого

можно

использовать

ножовочные

полотна, механическую пилу, фрезу, надфили, отвёртки, напильники и т.д. Все

полукруглые резцы лучше купить.

Таблица 1